FLEXIBILIDAD EN EL CALZADO

El siguiente documento es parte de una nota extraida de la Revista Biomecanica Nº 58 de junio de 2012, publicada por el Instituto de Biomecanica de Valencia.

CLASE 5 DE DISEÑO DE CALZADO

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Slack. Esta es una denominación tradicional y específica, se refería a un tipo de calzado de estilo mocasín que presentaba debajo del copete un elástico para un mejor ajuste  respecto del  mocasín común. En estos días, los que usan esta definición suelen aplicarla a un calzado elastizado en general.

Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.

 Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

 Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto, se define la línea de la caña que termina en el centro del empeine a 2 cm hacia arriba de la línea del desboque.

Se dibuja luego la línea del copete que baja hasta el punto desboque y luego continúa hacia atrás con forma libre.

En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo tipo Slack, distinto de aquellos modelos que denominamos elastizados.

Para aplicar el cambre en este modelo, se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina,  se dibuja la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.

Se marca la línea del copete, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la caña y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en el copete.

La caña se copia tal cual está dibujada en el patrón, se agregan 10 mm como pestaña de encimado para la capellada y se agrega el doblado si está definido. En la zona del elástico queda al corte.

El forro tiene estilo de forro inglés y el copete se forra aparte. Es necesario hacer un molde para tener la medida del elástico que se copia del patrón y se agregan 15 mm para costura a cada lado.