Clase 1 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

El diseño de calzado implica plasmar una idea producto de inspiración y creatividad.

El modelaje es llevar ese diseño a un objeto funcional, un bien de uso que nace de un hecho de arte.

Una manera de unir en una operación diseño y modelaje, es trabajar sobre la horma, que es como un maniquí del pie, convenientemente preparada. La horma se forra con cinta de papel autoadhesiva conocida como cinta de enmascarar o cinta de pintor. Otro tipo de cinta no es recomendable a menos que se tenga la seguridad que no estira.

El primer paso es pegar una cinta desde la punta hasta el borde superior del empeine y otra cinta en el centro del talón desde la planta hasta el cuello de la horma.

Luego cruzamos esta cinta en sentido vertical con otras que se encimarán un 50%, comenzando por la punta y terminando en le talón. Se acostumbra forrar sólo la parte externa de la horma ya que el lado externo permite dibujar mejor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las hormas presentan diferencias de medidas en el arco y en la planta externos e internos, de manera que habrá que forrar siempre también el lado interno para obtener esta diferencia y aplicarla en el molde. Una vez forrada toda lo horma, se aplica una cinta desde la punta al talón en el borde que marca el fin de los laterales y el principio de la planta. Esto asegura obtener la medida más aproximada al largo real de la horma.

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Primero se traza una línea desde la punta hasta el empeine por el centro de la horma, controlando con una regla apoyada en la punta y el centro del empeine en el cuello de horma. Después se traza una línea en el centro del talón desde la planta al cuello de horma. Se controla apoyando una regla en los dos centros marcados en el cuello de homa.

El paso siguiente es marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego se traza una línea que une el punto externo más saliente de la horma con el punto interno más saliente, ésta línea define el llamado punto 0 (punto cero) al cruzar la línea central. La mitad de la medida entre el punto externo y el punto 0 es la denominada línea desboque, medida general para modelajes clásicos.

Se debe dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm, midiendo desde el borde de la planta hacia arriba a 6 cm del centro talón.

Resta ubicar la línea que define el desboque en el centro del empeine. La altura reglamentaria del desboque de un escotado es 1/3 del largo que es de 24 cm para un Nº 36, es decir que la altura será de 8 cm desde la punta de horma.

Sin embargo, esta línea varía de acuerdo a la tendencia o el diseño buscado, no obstante, hay que tener en cuenta siempre que un desboque es como un hilo con una determinada medida que podemos variar en su forma pero debemos mantener en su largo.

Luego de obtener las líneas básicas se dibujan las líneas definitivas, se recorta la cinta sobrante y se procede a despegar el patrón de cinta, procediendo desde la punta hacia el talón.

Una vez despegado el patrón, se efectúan 2 o 3 cortes de 15 a 20 mm de largo en la punta, luego se pega la punta superior del talón y se avanza hacia adelante pegando la línea del desboque hasta el punto 0 y la línea de planta hasta la punta, evitando arrugas, la última parte a pegar es el recorrido entre la punta y el punto 0, donde hay que acumular el material “sobrante” que luego agregaremos en el patronaje.

Con el patrón pegado se agregan los márgenes de armado y se filetean las distintas piezas del molde. En este patrón también hay que marcar las diferencias internas, si las hubiera, que tendrán que aparecer en el despiece.

Con el mismo patrón se dibuja un patrón de forro al que hay que sacarle 5 mm de margen de armado y dibujarle y filetearle las distintas piezas.

El paso siguiente es comenzar a dibujar las piezas de forma independiente, agregando a cada una, márgenes de costura o terminación, según sea necesario.