EXPO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

Calzado tipo Driver

CALZADO TIPO DRIVER

El calzado, muy usado actualmente, que se denomina “driver” es una tipología que nació de una necesidad.

La gente que conducía automóviles, sostenía que con calzado de suelas duras, le era más difícil conducir, “sentir” los pedales.

La idea entonces, fue articular la suela, la cuál quedó conformada por “tapones” de un espesor entre 4 y 6 mm separados entre sí, por hendiduras de al menos 8 mm de ancho y muy poco espesor, entre 1 y 2 mm.

Esto permitió suma flexibilidad en la suela, sin embargo, quedaba aún obtener el mismo resultado con la plantilla de armado, la que suele ser de material semi-rígido del tipo del aglomerado de cuero.

La variante surgió entonces, usando esa suela flexible en un zapato que no tuviera plantilla de armado, los llamados enchufados o legítimos, que generalmente llevan en el plastrón una costura manual que lo une a la capellada que conforma los laterales de la capellada y la plantilla misma, ya que es una sola pieza. Los clásicos “mocasines legítimos”.

Se llegó entonces a un calzado sumamente flexible, apto para una conducción más confortable, ya que permite amplios movimientos del pie.

Suelen escucharse quejas de usuario respecto de este calzado. Sucede que al sentirlo cómodo, se le da un uso que excede sus prestaciones, se lo usa como calzado diario, y es entonces cuando el cuero que está cosido a la planta se desgasta en exceso, el zapato se deforma con relativa facilidad y finalmente, se descubre que no son tan cómodos, ya que no tienen plantilla interna que agregue confort.

Clase 4 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado Stróbel

Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto se define la línea de la caña (lateral del calzado), se continúa y se dibuja la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto 0.

En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo, que en este caso es un inglés, que se desarrollará para sistema Stróbel.

Este sistema se denomina así por ser esa la marca de la primera máquina que se diseñó para este tipo de montaje.

Consiste en coser una plantilla en material flexible al borde de la capellada, la cuál luego se calzará en la horma para que alcance la forma definitiva.

Por ello, es necesario obtener una plantilla que calce exactamente en la planta de la horma y que cuente con puntos coincidentes con la capellada.

Se forra entonces la planta de la horma, y antes de despegarla se marcan el centro, el talón, el comienzo y el final de los enfranques, en la plantilla y en la capellada.

Al realizar el molde de la capellada, estas marcas o referencias deben copiarse en cada molde para que el operario de costura pueda guiarse para la unión de capellada y plantilla. Estas marcas se efectúan como piquetes triangulares hacia afuera de unos 3 mm de altura por 3 mm de base, tanto en el corte como en la plantilla.

En este caso, los moldes del corte, del forro, del contrafuerte y la puntera no llevan suplemento de armado.

Clase 3 de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Inglés

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego definir el punto 0, dibujar la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y ubicar el punto desboque.

Dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto definimos la línea de la caña (lateral del calzado), continuamos y dibujamos la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto 0.

En este punto tenemos terminado el patrón básico del modelo inglés, cuya característica es que la capellada se apara sobre las cañas.

El paso siguiente es dibujar las líneas de fantasía, agregando taloneras y punteras, lisas o en forma de “bigoteras”y la lengüeta.

Finalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro agregando el talón partido en la caña para obtener el llamado “talón gamuza”.

Desarrollo de producto en Cefoteca

Convocatoria A CURSO DE Desarrollo de producto

El mismo tiene una duración de 2 meses y se dictará del 18/10/11 al 06/12/11, los días Martes y Viernes de 18 a 22 hs.

Matricula (particulares) $200

Cuota (particulares) $320

De pertenecer a una empresa asociada a la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), presentando el último recibo de sueldo, obtendrán una bonificación en la cuota, en este caso los importes serían:

Matricula (socios CIC) $150

Cuota (socios CIC) $ 250

Para reservar la vacante deberán acercarse a Cefoteca en el horario de 13 a 20 hs.

Documentación a presentar:

• DNI (original y copia)
• Titulo secundario (original y copia)
• Valor correspondiente a Matricula (si es alumno nuevo) ó
• Valor correspondiente a 1er. Cuota (si es alumno regular de CEFOTECA)

Nota: La matricula la abonaran únicamente los alumnos nuevos, quienes ya sean alumnos regulares (que hayan cursado durante 2010), no abonaran el monto correspondiente a la matricula.

CARGA HORARIA: 56 HORAS

REQUISITO: Tener nociones (mínimas) de modelaje

TEMARIO TEÓRICO

1. Importancia del desarrollo de producto

2. Importancia del desarrollo

3. Planificación

4. Registros de información

5. Hormas

6. Escalas

7. Sacabocados

TEMARIO PRÁCTICO

Realización de diagramas para la planificación, fichas de producto, especificaciones de procesos, fichas de seguimiento y control.

RESERVE SU LUGAR -- VACANTES LIMITADAS

Confirmar asistencia al TEL. 4724-6286 (DE 13 a 22 hs)

CEFOTECA

INTI-Parque Tecnológico Miguelete-Edificio 13

Av. Gral. Paz 5445 entre Av. Constituyentes y Albarellos - SAN MARTIN - B1650KNA

Te. (54 11) 4724-6286 / 6360 Fax (54 11) 4754-5193

Horario de atención: Lunes a Viernes de 13:00 a 22:00 hs.

cefoteca@camara-calzado.org.ar

www.calzadoargentino.org.ar

Segundo cuatrimestre

Comenzaron los cursos del segundo cuatrimestre en San Martin...

Clase 2 modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Prusiano

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego definir el punto 0, dibujar la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y ubicar el punto desboque.

Dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto definimos la línea de la caña (lateral del calzado), continuamos y dibujamos la cartera u ojalillera, la que debe terminar en el punto desboque. A partir de este punto se vuelve con la línea hacia atrás para terminar la pieza.

En este punto tenemos terminado el patrón básico del modelo prusiano, cuya característica es que los laterales o cañas se aparan sobre la puntera o capellada.

El paso siguiente es dibujar las líneas de fantasía, agregando taloneras y punteras, lisas o en forma de “bigoteras”.

Finalmente, con el mismo patrón confeccionamos el patrón de forro que tendrá un cambre directo en la capellada y talón partido en la caña para obtener el llamado “talón gamuza”.

Rhinos para calzado

Clase 1 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

El diseño de calzado implica plasmar una idea producto de inspiración y creatividad.

El modelaje es llevar ese diseño a un objeto funcional, un bien de uso que nace de un hecho de arte.

Una manera de unir en una operación diseño y modelaje, es trabajar sobre la horma, que es como un maniquí del pie, convenientemente preparada. La horma se forra con cinta de papel autoadhesiva conocida como cinta de enmascarar o cinta de pintor. Otro tipo de cinta no es recomendable a menos que se tenga la seguridad que no estira.

El primer paso es pegar una cinta desde la punta hasta el borde superior del empeine y otra cinta en el centro del talón desde la planta hasta el cuello de la horma.

Luego cruzamos esta cinta en sentido vertical con otras que se encimarán un 50%, comenzando por la punta y terminando en le talón. Se acostumbra forrar sólo la parte externa de la horma ya que el lado externo permite dibujar mejor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las hormas presentan diferencias de medidas en el arco y en la planta externos e internos, de manera que habrá que forrar siempre también el lado interno para obtener esta diferencia y aplicarla en el molde. Una vez forrada toda lo horma, se aplica una cinta desde la punta al talón en el borde que marca el fin de los laterales y el principio de la planta. Esto asegura obtener la medida más aproximada al largo real de la horma.

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

Primero se traza una línea desde la punta hasta el empeine por el centro de la horma, controlando con una regla apoyada en la punta y el centro del empeine en el cuello de horma. Después se traza una línea en el centro del talón desde la planta al cuello de horma. Se controla apoyando una regla en los dos centros marcados en el cuello de homa.

El paso siguiente es marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.

Luego se traza una línea que une el punto externo más saliente de la horma con el punto interno más saliente, ésta línea define el llamado punto 0 (punto cero) al cruzar la línea central. La mitad de la medida entre el punto externo y el punto 0 es la denominada línea desboque, medida general para modelajes clásicos.

Se debe dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm, midiendo desde el borde de la planta hacia arriba a 6 cm del centro talón.

Resta ubicar la línea que define el desboque en el centro del empeine. La altura reglamentaria del desboque de un escotado es 1/3 del largo que es de 24 cm para un Nº 36, es decir que la altura será de 8 cm desde la punta de horma.

Sin embargo, esta línea varía de acuerdo a la tendencia o el diseño buscado, no obstante, hay que tener en cuenta siempre que un desboque es como un hilo con una determinada medida que podemos variar en su forma pero debemos mantener en su largo.

Luego de obtener las líneas básicas se dibujan las líneas definitivas, se recorta la cinta sobrante y se procede a despegar el patrón de cinta, procediendo desde la punta hacia el talón.

Una vez despegado el patrón, se efectúan 2 o 3 cortes de 15 a 20 mm de largo en la punta, luego se pega la punta superior del talón y se avanza hacia adelante pegando la línea del desboque hasta el punto 0 y la línea de planta hasta la punta, evitando arrugas, la última parte a pegar es el recorrido entre la punta y el punto 0, donde hay que acumular el material “sobrante” que luego agregaremos en el patronaje.

Con el patrón pegado se agregan los márgenes de armado y se filetean las distintas piezas del molde. En este patrón también hay que marcar las diferencias internas, si las hubiera, que tendrán que aparecer en el despiece.

Con el mismo patrón se dibuja un patrón de forro al que hay que sacarle 5 mm de margen de armado y dibujarle y filetearle las distintas piezas.

El paso siguiente es comenzar a dibujar las piezas de forma independiente, agregando a cada una, márgenes de costura o terminación, según sea necesario.

PEGAR SIN CONTAMINAR

Hoy en Cefoteca:

PRUEBAS DE PEGADO CON ADHESIVO ACUOSO

Estimado Colega:

El miércoles 16 de marzo a las 18 hs estás invitado a participar de la reunión del Departamento de Comercio Interior y Desarrollo de Proveedores.

Esta vez proponemos reunirnos en nuestra escuela, CEFOTECA, a fin de realizar pruebas de pegado con adhesivo acuoso sobre hormas vestidas, en diversos materiales aportados por los socios (cueros, telas, sintéticos y distintas variedades de fondos).

Por ello te invitamos a que participes de este espacio de encuentro, donde podrás, junto a otros colegas, analizar las prestaciones de este producto no contaminante, analizando sus prestaciones y cualidades.

Hoy, que el cuidado del medio ambiente es un tema central, no pierdas la oportunidad de aprovechar esta presentación para conocer las características de esta clase de adhesivo.

No olvides confirmar previamente tu presencia al (011) 4958-3737 o vía e-mail a cic@camara-calzado.org.ar.

MIERCOLES 16/03 - 18:00 HS - CEFOTECA
Parque Tecnológico Miguelete del I.N.T.I.
Av. Gral. Paz 5445 (e/Av. Constituyentes y Albarellos)
Edificio Nº 13 - San Martín – Pcia. de Buenos Aires

Clase 5 diseño de objetos portantes

Empiezan los cursos!!

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