Blog | Vittorio Negri Schoenen | www.vittorionegri.com

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CLASE 7 MODELAJE DE BORCEGUI

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo borceguí

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

 Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 41 es de 6,80 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 27,33 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

En este punto se tiene terminado el patrón básico y en el caso del ejemplo dibujado, un diseño de corte tipo inglés.

Este patrón obtenido de la horma con sus medidas, se copia en el gráfico de borceguí que se realiza teniendo en cuenta la altura de taco de la horma.

Cuando se habla de calzado tipo borceguí, nos referimos a un calzado de caña de entre 22 y 24 cm, de altura y con algún sistema de ajuste como cordones, cierre o elástico. La línea puede ser prusiano, inglés o elastizado.

El caso de los tipo enterizo sin cierre ni elástico no corresponde al borceguí y se usa otro gráfico para su realización, similar al de la bota caño o de montar.

Gráfico:

-Se dibuja un ángulo recto

-Se traza una paralela a la base del ángulo a una distancia igual a la altura de taco de la horma.

-Se dibuja el patrón de la horma haciendo coincidir el talón con el interior del ángulo.

-Sobre la línea base del ángulo recto se marca un ángulo llave de 37º (para taco 3) siendo la medida de la línea de llave que limita el ángulo, de 19,50 cm.

-Se traza tomando como referencia el fin de la línea de llave, una perpendicular a la base denominada vertical de llave.

-Se traza una paralela a la base del ángulo a una altura de 22,60 cm y desde la vertical de llave, midiendo hacia atrás, se marca la línea de la boca de la caña cuya medida es de 14,50 cmy. Al final de la misma, se traza una la línea pantorrilla en ángulo recto hacia abajo.

-Se une la vertical de llave con la línea del empeine del patrón de horma.

-Se une la línea pantorrilla con la línea del talón del patrón de horma.

En este punto se tiene el gráfico terminado. Se procede a terminar las líneas del modelo elegido y el despiece es similar a modelajes anteriores según sea inglés o prusiano, con los agregados de márgenes de armado y suplementos de doblado y encimado.

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Clase 6 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de sandalia

• Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.
• 
  
•  Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.
• Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.
• Partiendo del punto 0 se dibuja la línea de la capellada que pasa por el punto desboque y luego se puede seguir con una línea de estilo libre. La capellada para ser llamada de sandalia, se impone que tenga punta abierta. Esta es una línea libre.
•  Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.
• Partiendo de este punto, se define la línea de la caña o talonera abierta que baja hacia la línea de armado. Desde ese mismo punto altura de maleolo, se dibuja la tira de abroche que ternima en el centro del empeine y se marca el punto pitón a 25 mm del borde de la caña, que es donde queda ubicada la hebilla.
• En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo sandalia.
• Es necesario obtener por el mismo proceso de forrado con cinta, un molde de la planta de la horma, es decir una plantilla de armado en la que se marcan con piquetes los extremos de la capellada y de la caña. De esta forma, el armador puede ubicar las piezas a la altura adecuada de la horma ya que al ser piezas separadas se puede prestar a error al armarse.
• Esta plantilla va forrada en su contorno y la puntera, por lo cual hay que obtener el molde de forro de plantilla, que es una tira de 8 a 10 mm de ancho por el largo del contorno de la plantilla y el molde de forro de puntera, que se dibuja copiando la punta de la plantilla, que se termina 20 mm después de los piquetes de posición del borde delantero de la capellada y con un margen de doblado de 6 a 8 mm.
• Para aplicar el cambre en este modelo, si la capellada lo presenta. se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina,  se dibuja la abertura de la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.
• Se marca la línea del superior de la capellada, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la capellada y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en los bordes superior e inferior de la capellada y los márgenes de armado.
• La caña o talonera abierta, se copia tal cual está dibujada en el patrón, sobre cartulina doble, apoyando en el doblez, la línea del talón,se agregan 20 mm como margen de armado y se agrega el doblado si está definido, en los bordes superior e inferior de la caña. Al copiar el molde de caña, se debe marcar la posición de la tira de abroche.
• La tira de abroche se copia tal cual está hasta la línea del empeine y luego se prolonga derecha tomando la medida que hay desde el punto pitón al empeine y se agregan a esta medida, 4 cm para ajuste de la tira; se agregan 10 mm para encimado en el extremo que se apara con la caña y por último los márgenes de doblado.
• Para la hebilla se hace un molde copiando la tira de abroche desde la caña hasta el punto  pitón y se agregan 15 mm para tomar la hebilla, y en el otro extremo, 10 mm para encimado y márgenes de doblado.
• El forro se hace para cada pieza, por separado, agregando márgenes de armado 5 mm menores a los que se agregaron en los moldes del corte y agregando márgenes de refilado de 6 mm donde los cortes presentan bordes doblados.
• Si la capellada presenta cambre, es conveniente hacer un forro partido al medio que se debe cerrar con zigzag, o bien, se puede hacer un forro con cuña. En caso de capelladas que presentan calados, el forro debe presentar estos calados para que puedan marcarse y el aparador posicione la capellada correctamente.
• El forro de caña se copia tal cual y se agregan 25 mm donde se posicionan la tira de abroche y la tira porta-hebilla. Por último, se dibuja un molde de forro de tira de abroche, que se copia de la misma y se le restan 25 mm desde el encimado.

PROBLEMAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL DESARROLLO DE PRODUCTO

Problemas internos

El desarrollo de producto es el eslabón necesario para articular una buena colección con la línea de producción.

Es en esta instancia en la que se reconocen que tipo de problemas pueden aparecer en la puesta en producción de los nuevos artículos y se busca como solucionarlos.

Es tarea de desarrollo probar los distintos materiales que se usarán para la producción, sometiendo a ensayos cueros, plantillas, suelas y en general todo componente que intervenga en el producto. Ensayos de flexión, respirabilidad, durabilidad,

resistencia al calor, a la humedad, migración de color u otras terminaciones, sensibilidad al calor, vapor, humedad, adhesivos, etc. nos pueden mostrar cuál puede ser el resultado final en el producto acabado y en el uso del mismo.

Los diseños recibidos del modelista, una vez aprobados por el sector comercial, deben someterse a todo ajuste que sea necesario para agilizar la producción y optimizar el consumo de materiales.

Sin perder el espíritu del diseño, pueden combinarse piezas entre distintos modelos para abaratar el costo de sacabocados o pueden unificarse y/o dividirse piezas para lograr un consumo menor de materiales de capellada y forro.

El desboque en los forros es necesario para agilizar el aparado aunque no represente un ahorro significativo en el consumo de cuero, en cambio si lo es un margen de refilado en los forros de tan sólo 6 mm, suficiente para obtener un buen refilado. Es necesario hacer un cálculo de ahorro de material contra ahorro en sacabocados, ya que se tiene por regla general hacer las escalas de forro cada 2 números sin tener en cuenta: el costo en desperdicio de material que esto representa, el tiempo extra que representa para el aparador posicionar un forro que queda grande, el costo de la operación de recortado de forro sobrante, por mencionar algunas variables.

En el armado convencional, el suplemento de armado debe ser el necesario para un montado normal sin que sobre material que dificulte el asentado posterior para el pegado del fondo o consuma cuero de más. Forro y refuerzos deben presentarse escalonados con el corte para que el adhesivo tome todos los materiales juntos al momento de armar y no haya que reprocesar. Las pruebas de escala y sus consiguientes ajustes si fueran necesarios, evitan contínuos ajustes de la máquina de armar al cambiar la numeración.

Si el fondo a pegar presenta “alas” o taloneras o punteras envolventes, es conveniente que los encimados de las piezas del corte, no coincidan con los bordes de terminación de esas partes del fondo, puede representar un pegado imperfecto que habrá que retocar, con el consiguiente costo en tiempo de operación y la posible pérdida de calidad. Al agregar nuevos tipos de fondos, se debería ensayar con primers, lavadores, halogenantes y adhesivos para obtener el proceso optimizado para el operario y la calidad requerida en el producto final.

En el empaque suele descubrirse que los restos de adhesivos o las marcas del laápiz de mercurio, no se pueden quitar porque la flor del cuero se lastima, esto es algo que hay que comprobar antes de poner en trabajo el material y si es el caso, buscar algún material alternativo o un sistema de marcado alternativo, por ejemplo el lápiz invisible que se visualiza con lámpara ultravioleta. También hay que comprobar la estabilidad del color ante la exposición al calor, ya que al momento de quemar los hilos puede quedar veteado, con zonas más oscuras o de diferente tonalidad.

Finalmente, toda esta información recogida en cada ensayo y prueba debe quedar registrada para que pueda ser consultada por los diferentes sectores, e incluso ser comunicada a los proveedores y poder trabajar en conjunto para lograr soluciones.

Por supuesto que como todo sector en una empresa, para que el sector desarrollo pueda cumplir con su tarea debe contar con los elementos adecuados para esos fines.

Personal capacitado y en número suficiente

Cámara de fotos, escáner, impresora.

Un coordinador que vincule los sectores

Las actividades del sector deben estar bien explicadas a los propios integrantes y a todo el personal, a fin de obtener la colaboración de todos.

Problemas externos

Ya que una de las responsabilidades del sector es generar prototipos y luego muestras con calidad para la venta, es necesario contar con los materiales en forma anticipada y en cantidad que posibilite las pruebas y ensayos.

Las ferias de proveedores suelen presentarse en fecha muy avanzada respecto a la temporada y con muy poca antelación a las ferias de productos terminados, en las que se supone se expondrán los modelos nuevos con los nuevos materiales y fondos.

Los proveedores tienden a desestimar el pedido de muestras para el desarrollo o a entregarlas en cantidad muy restringida, situación que torna problemático generar muestras y a la vez hacer pruebas de uso y ensayos en los materiales.

            Hay una falta de oferta diversa de materiales, y los proveedores en general, tal vez empujados por la compresión del mercado, se vuelcan a la presentación y producción de artículos tipo “commodities”, que impiden la diferenciación en el producto terminado.

           No son comunes las estandarizaciones, de tal forma que, por ejemplo, para cada taco, fondo o plataforma se impone un nuevo desarrollo de horma, que implica inversión de tiempo y dinero, y pruebas y ajustes que atrasan la generación de prototipos y premuestras.

            Existe dificultad en disponer de los mismos materiales que fueron entregados inicialmente para las muestras, imponiendo nuevos ajustes y el consiguiente atraso en la puesta en producción de los artículos aprobados y vendidos.

            En general, pareciera que hay un desconocimiento de la función del desarrollista y en consecuencia, de cuales serían los métodos para colaborar en su tarea que es ni más ni menos que articular un buen diseño con una línea de producción y un buen producto final.

FLEXIBILIDAD EN EL CALZADO

El siguiente documento es parte de una nota extraida de la Revista Biomecanica Nº 58 de junio de 2012, publicada por el Instituto de Biomecanica de Valencia.

CLASE 5 DE DISEÑO DE CALZADO

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo Slack. Esta es una denominación tradicional y específica, se refería a un tipo de calzado de estilo mocasín que presentaba debajo del copete un elástico para un mejor ajuste  respecto del  mocasín común. En estos días, los que usan esta definición suelen aplicarla a un calzado elastizado en general.

Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.

 Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

 Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.

Partiendo de este punto, se define la línea de la caña que termina en el centro del empeine a 2 cm hacia arriba de la línea del desboque.

Se dibuja luego la línea del copete que baja hasta el punto desboque y luego continúa hacia atrás con forma libre.

En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo tipo Slack, distinto de aquellos modelos que denominamos elastizados.

Para aplicar el cambre en este modelo, se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina,  se dibuja la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.

Se marca la línea del copete, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la caña y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en el copete.

La caña se copia tal cual está dibujada en el patrón, se agregan 10 mm como pestaña de encimado para la capellada y se agrega el doblado si está definido. En la zona del elástico queda al corte.

El forro tiene estilo de forro inglés y el copete se forra aparte. Es necesario hacer un molde para tener la medida del elástico que se copia del patrón y se agregan 15 mm para costura a cada lado.