Emprendimientos de Moda: Como Sobrevivir al Coronavirus! Moda Sostenible...

   En este momento en que la mayoría de nosotros tiene que quedarse en casa y tiene tiempo para pensar, este video es muy motivador respecto a que podemos hacer con nuestros conocimientos, habilidades y productos. La página de donde proviene es Closetismo
Una página con muchas ideas para analizar, probar y adoptar o desechar.
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NUEVO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DE PALERMO

Una vez más Palermo se viste de diseño, desde el 29 de julio al 2 de agosto de 2019, se realiza en la Universidad de Palermo, el XIV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO
La inscripción es libre y gratuita sólo hay que ingresar un correo electrónico.
Se realizan cientos de talleres y conferencias relacionados con el diseño gráfico, de modas, de calzado, papelería, artesanías, publicidad, comunicación, cartelería, en fin, todo lo relacionado con el diseño en un ámbito académico.

Es increible la sinergia que se crea en estos encuentros donde participa gente de toda latinoamérica y también de países extra-zona.
Es una oportunidad para conocer tendencias en diseño y comunicación.
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TENDENCIAS 19-20 EN LA CÁMARA DEL CALZADO

Hoy jueves 2 de mayo de 2019, se realizará el workshop TENDENCIAS EN CALZADO Y MARROQUINERIA
en la Cámara del Calzado de Buenos Aires
con entrada libre y gratuita con inscripción previa.

 

 Lo dicta la diseñadora y asesora de empresas Mariana Marrari

con amplia experiencia en el calzado y el estudio de tendencias en la moda y la bajada al mercado argentino. 

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El concurso Design-A-Bag 2019 de la APLF ya está recibiendo inscripciones

Design-A-Bag (DAB) es el único evento de diseño de carteras de este tipo, del mundo. Esta dedicado a diseñadores freelance y estudiantes de diseño y esta recibiendo inscripciones desde ahora hasta el 20 de enero de 2019 (HKT 23:59 – Horario de Hong Kong).

Es una más que interesante oportunidad para conocer que se diseña en el mundo, ya que se postula gente de todas partes del mundo.
Los premios en metálico no son importantes pero hay también un viaje a la Feria, y ese es realmente interesante. Este link es para inscribirse
Todo es online y desde cualquier computadora.
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APLF Leather Asian Pacific Leather Fair, paraíso visual.

   Sólo 2 minutitos y fracción de una feria impresionante.

Concurso de diseño de calzado CIC-UP

La CÁMARA DEL CALZADO 
y la UNIVERSIDAD DE PALERMO
invitan a participar del concurso de diseño de calzado "La moda del deseo".
Es convocatoria abierta y libre, para estudiantes y profesionales.

                                                                                                                                                                Es una buena oportunidad de mostrar el talento y tiene un interesante premio. :)

GUCCI House Style: Five Centuries of Fashion at Chatsworth

Un pequeño video, una muestra impresionante...

ATOM FC 1660 cortando material de capelladas en 4 capas cortes tejidos

https://www.youtube.com/watch?v=5e7DhaSq0Bk

MIL FELICIDADES

Este es un videito para desear Felicidades y llenarnos de esperanza para el 2017

Gracias por estar del otro lado y leer y comentar.

BOTTI, Saint-Petersburg (hand made shoes from Italy)

Hermosos calzados !!

Hermès - Spring-Summer 2017 women’s ready-to-wear collection

                               Brillante colección de Hermes. Un clásico.

Nueva tecnología en calzado de tacón alto para damas en ECCO SHOES

ECCO Lady Shoes
ECCO, la marca que impulsó el confort en el calzado casual desarrolló un nuevo tipo de conjunto, taco-contrafuerte para brindar más comodidad a la mujer que tiene que pasar todo el día con calzado de taco alto.

En el micrositio de la nueva colección, varios videítos con tips para caminar mejor con tacos. :)

Prüne BAFWeek - AW16 Fashion Shoes and Bags

   Videito de la marca Prüne en la BAFWeek presentando lo que fue su colección otoño-invierno 2016. Muy buenos productos, con una cuidada producción, para una marca que cuida su imagen.

Así se hacen los zapatos de Louis Vuitton

Este es un hermoso video, editado por supuesto, hay muchas operaciones mezcladas, artesanales, con oficio e industriales, con maquinaria, de todas formas, es muy agradable de ver, y hace pensar en que no tendrían que perderse los oficios manuales aunque lleguen los robots. :)
Disfrútenlo.

DE LA FIRMA ATOM, DECANA DE MÁQUINAS DE CORTE

Atom fue una de las primeras empresas en popularizar los balancines hidráulicos para cortar piezas en cuero y sintéticos, en calzado y marroquinería por medio de sacabocados.
La computarización permitió desarrollar máquinas de corte automático, con cuchilla oscilante o similares, que además pueden hacer perforaciones, pinches y marcas para el aparado en los cortes.

MÁQUINAS DE CORTE AUTOMÁTICO

Por supuesto, para que esta tecnología sea productiva, tiene que ser manejada por gente que conozca el oficio de cortado, caso contrario, lo que se gana en tiempo o versatilidad, puede perderse en desperdicio de material o piezas no utilizables.

Sobre botas y botines...

Botas y borceguíes

Si bien son parecidos y se usan en temporada de bajas temperaturas, botas, botinetas y borceguíes son bien diferentes en cuanto al modelaje. Los borceguíes por definición, tienen cordones, tiras con abrojos o hebillas o algún sistema similar de ajuste, las botas y botinetas pueden presentar o no cierre, y esto define como se desarrolla el modelaje.

Las botas sin cierre son llamadas, botas de tipo caño o de montar. El modelaje se realiza con gráficos de cañas, de medidas estándar que se adaptan a cada altura de taco y a cada horma, que debe ser necesariamente, una horma para bota de montar. Esta horma tiene material suplementario en la zona de la llave de la bota, que es la entrada del pie en la bota, (además de la salida de la horma una vez armada la bota). Esta llave es una medida que cambia según se trate de botas para niños, adultos, hombres y/o mujeres, variando también el ángulo sobre el que se aplica, de acuerdo a la altura del taco. Esta llave con su largo y ángulo reglamentario es la que se aplica en el gráfico. Luego, sobre este gráfico se ubica el patrón de horma y se desarrolla el molde.

En las botas tipo caño es fundamental el llamado talón gamuza en el forro para “trabar” el pie al caminar ya que este tipo de calzado no tiene otra forma de ajuste. Las botas vaqueras y las botas salteñas pertenecen a este grupo y el modelaje responde al mismo.

Las botas con cierre se diseñan sobre otro gráfico que acompaña la forma de la pierna con medidas estándar y su propia llave con largo y ángulo diferentes para cada altura de taco. La horma adecuada para este tipo de calzado también es específica y una vez obtenido el patrón de la misma, se ubica en el gráfico y se procede al modelaje.

En estas botas, es aconsejable hacer una abertura triangular en el borde superior de la caña y elastizarla, logrando un mejor ajuste al calzarla y exigir menos esfuerzo al cierre en caso de ajustar mucho la pierna.

De igual manera, botinetas con cierre y borceguíes, se desarrollan sobre gráficos estándar con su correspondiente llave y sobre los cuales se ubica el patrón de horma, horma que también presenta una medida diferente en la zona del empeine y que responde a la llave mencionada. Las botinetas vaqueras con elástico pertenecen a este grupo y en consecuencia el modelaje también.

Es importante tener en cuenta que se habla de la botineta con cierre, una botineta sin cierre debe ser diseñada y graficada como una bota caño y armada en una horma para ese tipo de calzado.

En el molde o ficha de producto, debería constar el ancho de cierre que se calculó en el modelaje y hay que usar ese ancho;  un ancho mayor produce un armado no centrado ya que el centro del corte se desplaza hacia el lado contrario al cierre, si es un ancho menor, el componente textil del cierre puede estirarse y romperse o bien, podrían debilitarse, los dientes del cierre o el deslizador, y romperse al poco tiempo de uso.

Es conveniente al aparar el cierre, si el forro no se preparó para que cumpla esa función, agregar un refuerzo tipo espigarella en la zona de tensión para que soporte el tirón del armado.

En el aparado, los bordes de la pieza que lleva el cierre se pegan junto a los dientes del mismo, sin embargo, las costuras hay que hacerlas a un mínimo de 2 mm de los bordes para no entorpecer la carrera del deslizador.

El cubrecierre brinda protección al pie del usuario y a la vez facilita la carrera del deslizador.

Los elásticos de hebillas y en general cualquier elástico funcional, deben apararse con espigarella o refuerzos similares y hay que cortarlos antes de sacar de horma el calzado.

La tendencia actual muestra borceguíes con cierre, y el modelaje responde a la técnica de la botineta con cierre y mantiene las reglas del borceguí. La lengüeta es más que una pieza secundaria, cumple la función de proteger la delicada zona del empeine de ojalillos mal remachados y/o cordones muy ajustados, por esta razón es importante que en el aparado sea bien posicionada para que cumpla con su función adecuadamente y no se tuerza al caminar, y si el estilo del calzado lo permite, debe forrarse con un material suave y rellenarse con algún tipo de material espumado.

La elección de la horma también define la altura del contrafuerte, cuando la horma es la correspondiente, el contrafuerte puede tener la altura recomendable para brindar la estabilidad necesaria; en una bota o borceguí, el pie y parte de la pierna, están contenidos en el calzado y deben moverse como un todo y en realidad, las partes que intervienen en el caminar, pies, tobillos, piernas lo hacen con movimientos articulados, secuenciales e independientes. Además, el material del contrafuerte deberá ser más grueso que el usado comúnmente y por esto, sus bordes deben ser rebajados a cero.

El margen de armado, si bien siempre responde al tipo de material y sistema de montado, para un cuero de espesor medio, en armado convencional, el margen debería ser de 18 a 20 mm. La zona donde asienta el taco, conocida como base, debería “semillarse” para lo cual es necesario que las hormas tengan chapa en el talón de la planta y que la plantilla de armado cuente con refuerzo de cartón fibra en la misma zona.

Es fundamental el cambrillón aún en los tacos bajos.

Para brindar más confort, puede adosarse a la plantilla de armado goma EVA de 2 o 3 mm.

Para planchar mejor las cañas, se pueden reforzar con un no tejido autoadhesivo, que brinda firmeza y mantiene flexibilidad.

Una mención especial para las botas y borceguíes que se van a subir a las plataformas este invierno; este tipo de base no permite la flexión al caminar y obliga al pie a suplir esta falta con movimientos extras que a su vez, se ven limitados por las cañas, provocando malos esfuerzos y tal vez, consecuentemente, dolores musculares o tendinitis. La moda no incomoda?

Clase 8 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de botita o botineta sin cierre

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

 Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, y en el número 41 es de 6, 75, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que es para el 36 igual a 24 cm y para el 41 igual a 27,33 cm

Luego se define el punto 0, que es donde se cruzan la línea imaginaria del ancho plantal (primera y quinta cabeza metatarsiana) con la línea del empeine que divide la horma..

Se obtiene el punto desboque tomando la mitad de la parte externa de esta línea

Partiendo de este punto se define la línea de la caña (lateral del calzado), y se dibuja la cartera u ojalillera, que debe terminar en el punto 0.

El paso siguiente es definir que tipo de modelaje se aplicará, se dibujan sus líneas en la horma y se procede a sacar el patrón y se filetean las líneas que definen el modelo.

Se traza un cuadrado de 14 cm x 14 cm (para nº 41) y se aplica el patrón sobre este cuadrado, copiando las líneas del modelo diseñado.

CLASE 7 MODELAJE DE BORCEGUI

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de calzado tipo borceguí

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

 Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 41 es de 6,80 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 27,33 cm.

Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.

En este punto se tiene terminado el patrón básico y en el caso del ejemplo dibujado, un diseño de corte tipo inglés.

Este patrón obtenido de la horma con sus medidas, se copia en el gráfico de borceguí que se realiza teniendo en cuenta la altura de taco de la horma.

Cuando se habla de calzado tipo borceguí, nos referimos a un calzado de caña de entre 22 y 24 cm, de altura y con algún sistema de ajuste como cordones, cierre o elástico. La línea puede ser prusiano, inglés o elastizado.

El caso de los tipo enterizo sin cierre ni elástico no corresponde al borceguí y se usa otro gráfico para su realización, similar al de la bota caño o de montar.

Gráfico:

-Se dibuja un ángulo recto

-Se traza una paralela a la base del ángulo a una distancia igual a la altura de taco de la horma.

-Se dibuja el patrón de la horma haciendo coincidir el talón con el interior del ángulo.

-Sobre la línea base del ángulo recto se marca un ángulo llave de 37º (para taco 3) siendo la medida de la línea de llave que limita el ángulo, de 19,50 cm.

-Se traza tomando como referencia el fin de la línea de llave, una perpendicular a la base denominada vertical de llave.

-Se traza una paralela a la base del ángulo a una altura de 22,60 cm y desde la vertical de llave, midiendo hacia atrás, se marca la línea de la boca de la caña cuya medida es de 14,50 cmy. Al final de la misma, se traza una la línea pantorrilla en ángulo recto hacia abajo.

-Se une la vertical de llave con la línea del empeine del patrón de horma.

-Se une la línea pantorrilla con la línea del talón del patrón de horma.

En este punto se tiene el gráfico terminado. Se procede a terminar las líneas del modelo elegido y el despiece es similar a modelajes anteriores según sea inglés o prusiano, con los agregados de márgenes de armado y suplementos de doblado y encimado.

Clase 6 de modelaje de calzado

Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de sandalia

• Con la horma forrada de ambos lados, se procede a marcar puntos de definición del patrón.
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•  Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje, que en un número 36 es de 6 cm, o sea, el equivalente a ¼ del largo reglamentario, que en ese número es de 24 cm.
• Luego se define el punto 0, se dibuja la denominada línea desboque o capellada, a 1/3 del largo reglamentario en horma de mujer y niño y sumando 1 cm en horma de hombre y se ubica el punto desboque.
• Partiendo del punto 0 se dibuja la línea de la capellada que pasa por el punto desboque y luego se puede seguir con una línea de estilo libre. La capellada para ser llamada de sandalia, se impone que tenga punta abierta. Esta es una línea libre.
•  Se dibuja ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm.
• Partiendo de este punto, se define la línea de la caña o talonera abierta que baja hacia la línea de armado. Desde ese mismo punto altura de maleolo, se dibuja la tira de abroche que ternima en el centro del empeine y se marca el punto pitón a 25 mm del borde de la caña, que es donde queda ubicada la hebilla.
• En este punto se tiene terminado el patrón básico del modelo sandalia.
• Es necesario obtener por el mismo proceso de forrado con cinta, un molde de la planta de la horma, es decir una plantilla de armado en la que se marcan con piquetes los extremos de la capellada y de la caña. De esta forma, el armador puede ubicar las piezas a la altura adecuada de la horma ya que al ser piezas separadas se puede prestar a error al armarse.
• Esta plantilla va forrada en su contorno y la puntera, por lo cual hay que obtener el molde de forro de plantilla, que es una tira de 8 a 10 mm de ancho por el largo del contorno de la plantilla y el molde de forro de puntera, que se dibuja copiando la punta de la plantilla, que se termina 20 mm después de los piquetes de posición del borde delantero de la capellada y con un margen de doblado de 6 a 8 mm.
• Para aplicar el cambre en este modelo, si la capellada lo presenta. se apoya el patrón en la línea del empeine, sobre el doblez de la cartulina,  se dibuja la abertura de la punta y la línea de armado hasta donde el patrón sale de la vertical, se pincha entonces en el punto despoque y se gira el patrón para que el ángulo de cambre que está fuera de la vertical se desplace hacia adentro.
• Se marca la línea del superior de la capellada, se pincha otra vez en el punto desboque y se gira el patrón para desplazar la punta hacia adentro, en este punto se termina de marcar la capellada y la línea de armado faltante. Se agrega, si está definido, el doblado en los bordes superior e inferior de la capellada y los márgenes de armado.
• La caña o talonera abierta, se copia tal cual está dibujada en el patrón, sobre cartulina doble, apoyando en el doblez, la línea del talón,se agregan 20 mm como margen de armado y se agrega el doblado si está definido, en los bordes superior e inferior de la caña. Al copiar el molde de caña, se debe marcar la posición de la tira de abroche.
• La tira de abroche se copia tal cual está hasta la línea del empeine y luego se prolonga derecha tomando la medida que hay desde el punto pitón al empeine y se agregan a esta medida, 4 cm para ajuste de la tira; se agregan 10 mm para encimado en el extremo que se apara con la caña y por último los márgenes de doblado.
• Para la hebilla se hace un molde copiando la tira de abroche desde la caña hasta el punto  pitón y se agregan 15 mm para tomar la hebilla, y en el otro extremo, 10 mm para encimado y márgenes de doblado.
• El forro se hace para cada pieza, por separado, agregando márgenes de armado 5 mm menores a los que se agregaron en los moldes del corte y agregando márgenes de refilado de 6 mm donde los cortes presentan bordes doblados.
• Si la capellada presenta cambre, es conveniente hacer un forro partido al medio que se debe cerrar con zigzag, o bien, se puede hacer un forro con cuña. En caso de capelladas que presentan calados, el forro debe presentar estos calados para que puedan marcarse y el aparador posicione la capellada correctamente.
• El forro de caña se copia tal cual y se agregan 25 mm donde se posicionan la tira de abroche y la tira porta-hebilla. Por último, se dibuja un molde de forro de tira de abroche, que se copia de la misma y se le restan 25 mm desde el encimado.