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lunes, septiembre 11, 2017

CHARLA SOBRE PRODUCCIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE MORÓN

Charla en la Universidad de Morón, el próximo lunes 18 de setiembre, sobre producción de calzado de seguridad.
Este calzado debe ser producido bajo normas que certifican sus materiales componentes y producto final por la norma IRAM 3610.
Numeroros ensayos sobre cueros, forrería, plantillas y punteras son requeridos para poder usar el sello "S" y la etiqueta IRAM, que certifican el calzado.
Es el tipo de calzado que aceptan las ART para ser entregados a los empleados y trabajadores en las empresas que cumplen con las regulaciones vigentes en nuestro país, respecto a EPP (elementos de protección personal) que deben ser obligatoriamente entregados a los trabajadores cada determinado período de tiempo.

La entrada es libre y gratuita, abierta a la comunidad, y se requiere sólo presentar el DNI.

martes, marzo 21, 2017

Inspiraciones en el Foro Inspiramais de Brasil

FORO DE INSPIRAMAIS EN ESTE LINK PUEDE VERSE Y BAJARSE

En este foro se nota un trabajo en conjunto de proveedores, diseñadores, empresas productoras y agencias de gobierno, todos con el fin común de llevar adelante una industria con mano de obra intensiva, es decir, muchas fuentes de trabajo, bien Brasil!!

martes, septiembre 06, 2016

Video presentación de la Feria MICAM

En este VIDEO se presenta la tendencia predominante en la Feria MICAM.
'Niente è per caso', ("Nada sucede por casualidad)'.
Caterina Murino y el cortometraje que presentó en  Micam, evento de referencia a nivel internacional para el mundo del calzado, que tuvo lugar en la Feria de Milán. 
La actriz presentó la película en Villa Necchi Milán, y también se proyectará en Venecia en el Festival de Cine de Venecia el 7 de septiembre.


Proponen "Una vuelta al pasado, pero un pasado revisados a la luz del futuro", un pasado remasterizado. El protagonista ideal de esta historia es un pueblo de sobrevivientes del futuro, salidos directamente de una pintura del romanticismo del siglo XVIII.

Los trajes de época, revisados a la luz de nuevos materiales y nuevas tecnologías, son uniformes de lujo.
Tacones altos, detalles opulentos, tejidos elaboradísimos, con hebillas, tachas, cierres y cordones que parecen venir del mundo del "bondage".

La paleta básica es de tonos oscuros, especialmente el gris y marrón, con fuertes combinaciones de colores que van del azul, el amarillo mostaza, el rojo borgoña

MICAM es realmente, donde el mundo encuentra sus zapatos, como reza el slogan.

miércoles, agosto 24, 2016

Nueva tecnología en calzado de tacón alto para damas en ECCO SHOES

ECCO Lady Shoes
ECCO, la marca que impulsó el confort en el calzado casual desarrolló un nuevo tipo de conjunto, taco-contrafuerte para brindar más comodidad a la mujer que tiene que pasar todo el día con calzado de taco alto.

En el micrositio de la nueva colección, varios videítos con tips para caminar mejor con tacos. :)


jueves, febrero 11, 2016

lunes, noviembre 30, 2015

Video de Suola SA Argentina - Producción de zapatillas Vans

Suola es una empresa argentina que trabaja para marcas argentinas y extranjeras con diferentes procesos productivos y diferentes productos finales.
En este caso, es una zapatilla tipo "skater", armado convencional, con el fondo aplicado en sucesivas bandas de caucho y la base final, también con bandas superpuestas que finalmente son vulcanizadas en autoclave.
Y VAAAAAAANNNNNSSSSS :)

jueves, agosto 27, 2015

IMPORTANTE CONFERENCIA EN LA CÁMARA DEL CALZADO





"LA ARTESANÍA DE VANGUARDIA COMO MOTOR
PARA EL DESARROLLO"
Capacitación sin cargo en CIC
Desarrollo Tecnológico, Asistencia Técnica y Capacitación

Martes 1° de Septiembre - 17:00 hs
Capacitación para asociados a la Cámara del Calzado, sobre ARTESANÍA DE VANGUARDIA COMO MOTOR PARA EL DESARROLLO” que dictará  el Lic. Francisco Javier Gallego Rios, Director-Gerente Centro Tecnológico de la Piel (cuero) de Andalucía, España.  Técnico Superior de Gestión Comercial y Marketing del Instituto Las Cumbres De la Universidad de Cádiz, con Diplomatura en Ciencias Empresariales. Fundación MOVEX- Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía Director Gerente; Estudio, elaboración del plan de acción y puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico de la Piel (cuero) de Andalucía, España. en conjunto con el INTI. 
En dcha capacitación se tratarán los siguientes temas:  
  • Aplicación de herramientas de I+Dí y los efectos que están causando en la industria de España
  • Desarrollo de habilidades y capacidades y como impactan las manufacturas del cuero en el mercado del lujo
  • Como trascender en este mercado.

Inscripciones por mail recepcion@camara-calzado.org.ar o por tel 011-4958-3737
de Lunes a Jueves de 10 a 19hs y los viernes de 10 a 18hs

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
Av.Rivadavia 4323 CABA(1205) - Bs.As. Argentina Tel.: (011) 4958-3737 Fax: (011) 4958-3742
www.calzadoargentino.org.ar  

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jueves, enero 02, 2014

Sobre botas y botines...



Botas y borceguíes

Si bien son parecidos y se usan en temporada de bajas temperaturas, botas, botinetas y borceguíes son bien diferentes en cuanto al modelaje. Los borceguíes por definición, tienen cordones, tiras con abrojos o hebillas o algún sistema similar de ajuste, las botas y botinetas pueden presentar o no cierre, y esto define como se desarrolla el modelaje.
Las botas sin cierre son llamadas, botas de tipo caño o de montar. El modelaje se realiza con gráficos de cañas, de medidas estándar que se adaptan a cada altura de taco y a cada horma, que debe ser necesariamente, una horma para bota de montar. Esta horma tiene material suplementario en la zona de la llave de la bota, que es la entrada del pie en la bota, (además de la salida de la horma una vez armada la bota). Esta llave es una medida que cambia según se trate de botas para niños, adultos, hombres y/o mujeres, variando también el ángulo sobre el que se aplica, de acuerdo a la altura del taco. Esta llave con su largo y ángulo reglamentario es la que se aplica en el gráfico. Luego, sobre este gráfico se ubica el patrón de horma y se desarrolla el molde.
En las botas tipo caño es fundamental el llamado talón gamuza en el forro para “trabar” el pie al caminar ya que este tipo de calzado no tiene otra forma de ajuste. Las botas vaqueras y las botas salteñas pertenecen a este grupo y el modelaje responde al mismo.
Las botas con cierre se diseñan sobre otro gráfico que acompaña la forma de la pierna con medidas estándar y su propia llave con largo y ángulo diferentes para cada altura de taco. La horma adecuada para este tipo de calzado también es específica y una vez obtenido el patrón de la misma, se ubica en el gráfico y se procede al modelaje.
En estas botas, es aconsejable hacer una abertura triangular en el borde superior de la caña y elastizarla, logrando un mejor ajuste al calzarla y exigir menos esfuerzo al cierre en caso de ajustar mucho la pierna.
De igual manera, botinetas con cierre y borceguíes, se desarrollan sobre gráficos estándar con su correspondiente llave y sobre los cuales se ubica el patrón de horma, horma que también presenta una medida diferente en la zona del empeine y que responde a la llave mencionada. Las botinetas vaqueras con elástico pertenecen a este grupo y en consecuencia el modelaje también.
Es importante tener en cuenta que se habla de la botineta con cierre, una botineta sin cierre debe ser diseñada y graficada como una bota caño y armada en una horma para ese tipo de calzado.
En el molde o ficha de producto, debería constar el ancho de cierre que se calculó en el modelaje y hay que usar ese ancho;  un ancho mayor produce un armado no centrado ya que el centro del corte se desplaza hacia el lado contrario al cierre, si es un ancho menor, el componente textil del cierre puede estirarse y romperse o bien, podrían debilitarse, los dientes del cierre o el deslizador, y romperse al poco tiempo de uso.
Es conveniente al aparar el cierre, si el forro no se preparó para que cumpla esa función, agregar un refuerzo tipo espigarella en la zona de tensión para que soporte el tirón del armado.
En el aparado, los bordes de la pieza que lleva el cierre se pegan junto a los dientes del mismo, sin embargo, las costuras hay que hacerlas a un mínimo de 2 mm de los bordes para no entorpecer la carrera del deslizador.
El cubrecierre brinda protección al pie del usuario y a la vez facilita la carrera del deslizador.
Los elásticos de hebillas y en general cualquier elástico funcional, deben apararse con espigarella o refuerzos similares y hay que cortarlos antes de sacar de horma el calzado.
La tendencia actual muestra borceguíes con cierre, y el modelaje responde a la técnica de la botineta con cierre y mantiene las reglas del borceguí. La lengüeta es más que una pieza secundaria, cumple la función de proteger la delicada zona del empeine de ojalillos mal remachados y/o cordones muy ajustados, por esta razón es importante que en el aparado sea bien posicionada para que cumpla con su función adecuadamente y no se tuerza al caminar, y si el estilo del calzado lo permite, debe forrarse con un material suave y rellenarse con algún tipo de material espumado.

La elección de la horma también define la altura del contrafuerte, cuando la horma es la correspondiente, el contrafuerte puede tener la altura recomendable para brindar la estabilidad necesaria; en una bota o borceguí, el pie y parte de la pierna, están contenidos en el calzado y deben moverse como un todo y en realidad, las partes que intervienen en el caminar, pies, tobillos, piernas lo hacen con movimientos articulados, secuenciales e independientes. Además, el material del contrafuerte deberá ser más grueso que el usado comúnmente y por esto, sus bordes deben ser rebajados a cero.
El margen de armado, si bien siempre responde al tipo de material y sistema de montado, para un cuero de espesor medio, en armado convencional, el margen debería ser de 18 a 20 mm. La zona donde asienta el taco, conocida como base, debería “semillarse” para lo cual es necesario que las hormas tengan chapa en el talón de la planta y que la plantilla de armado cuente con refuerzo de cartón fibra en la misma zona.
Es fundamental el cambrillón aún en los tacos bajos.

Para brindar más confort, puede adosarse a la plantilla de armado goma EVA de 2 o 3 mm.
Para planchar mejor las cañas, se pueden reforzar con un no tejido autoadhesivo, que brinda firmeza y mantiene flexibilidad.
Una mención especial para las botas y borceguíes que se van a subir a las plataformas este invierno; este tipo de base no permite la flexión al caminar y obliga al pie a suplir esta falta con movimientos extras que a su vez, se ven limitados por las cañas, provocando malos esfuerzos y tal vez, consecuentemente, dolores musculares o tendinitis. La moda no incomoda?

jueves, julio 04, 2013

Clase 10 de modelaje de calzado BOTA DE CABALGAR



Diseño y modelaje de calzado

Modelaje de bota de cabalgar

Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.

 Se marca la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, y en el número 41 es de 6, 75, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que es para el 36 igual a 24 cm y para el 41 igual a 27,33 cm
Luego se define el punto 0, que es donde se cruzan la línea imaginaria del ancho plantal (primera y quinta cabeza metatarsiana) con la línea del empeine que divide la horma..
Se obtiene el punto desboque tomando la mitad de la parte externa de esta línea 

El paso siguiente es definir que tipo de modelaje se aplicará, se dibujan sus líneas en la horma y se procede a sacar el patrón y se filetean las líneas que definen el modelo.
Se confecciona un gráfico con las siguientes medidas:

Se traza un ángulo recto y una paralela a la base con la altura del taco, para el ejemplo 2,5 cm.
Con el transportador se marca un ángulo sobre la base del ángulo recto, de 38º para taco 2,5.
(El ángulo llave inicia en 40º para taco 0 y disminuye un grado por cm de taco) Esta es la línea de llave y su largo es de 21 cm.para un número 41. Al final de la misma se traza una vertical paralela a la vertical del ángulo recto, que se denomina frente de llave.
Se posiciona el patrón de horma dentro del gráfico haciendo coincidir la punta del talón con el ángulo recto, teniendo en cuenta que se eleva el talón 3 mm por cada cm de taco, y haciendo coincidir línea de la planta del patrón con la línea de altura de taco.
Se dibujan todas las líneas del modelo elegido.
Se traza una horizontal paralela a la línea de base a 45 cm que es la altura total o línea anterrodilla. Esta línea se prolonga 1 cm más allá de la línea frente de llave y desde este punto se traza una línea oblicua llamada frente real de la bota hasta el punto donde se unen el frente de llave y la línea de llave.
A continuación se marca una contrallave de 60º con el 0 en el punto de unión frente de llave/línea de llave y como base la línea de llave, el largo de esta contrallave es de 1 cm menos que el largo llave, es decir 20 cm.
Se trazan ahora las horizontales parelelas a la línea de base para definir los anchos de tobillo, pantorrilla y anterrodilla que es la que se marcara antes a 45 cm. Las medidas de ancho se aplican desde la línea del frente real de la bota.
La línea ancho tobillo se ubica a 14 cm de altura y su ancho es de 17,50 cm.
La línea ancho pantorrilla está a 35 cm de altura y su ancho es de 19,60 cm y por último, el ancho de la línea anterrodilla es de 19,30 cm. Al dibujar el desboque de la caña, al lado interno se le saca 1 cm para que no moleste el lado interno de la rodilla.

El forro se hace tipo inglés restando en la zona del pie 4 mm en la línea del talón y 7 mm en la línea de la caña ya que el forro tiene que ser más chico que el corte.

miércoles, octubre 17, 2012

PROBLEMAS INTERNOS Y EXTERNOS DEL DESARROLLO DE PRODUCTO





Problemas internos

El desarrollo de producto es el eslabón necesario para articular una buena colección con la línea de producción.
Es en esta instancia en la que se reconocen que tipo de problemas pueden aparecer en la puesta en producción de los nuevos artículos y se busca como solucionarlos.
Es tarea de desarrollo probar los distintos materiales que se usarán para la producción, sometiendo a ensayos cueros, plantillas, suelas y en general todo componente que intervenga en el producto. Ensayos de flexión, respirabilidad, durabilidad,
resistencia al calor, a la humedad, migración de color u otras terminaciones, sensibilidad al calor, vapor, humedad, adhesivos, etc. nos pueden mostrar cuál puede ser el resultado final en el producto acabado y en el uso del mismo.
Los diseños recibidos del modelista, una vez aprobados por el sector comercial, deben someterse a todo ajuste que sea necesario para agilizar la producción y optimizar el consumo de materiales.
Sin perder el espíritu del diseño, pueden combinarse piezas entre distintos modelos para abaratar el costo de sacabocados o pueden unificarse y/o dividirse piezas para lograr un consumo menor de materiales de capellada y forro.
El desboque en los forros es necesario para agilizar el aparado aunque no represente un ahorro significativo en el consumo de cuero, en cambio si lo es un margen de refilado en los forros de tan sólo 6 mm, suficiente para obtener un buen refilado. Es necesario hacer un cálculo de ahorro de material contra ahorro en sacabocados, ya que se tiene por regla general hacer las escalas de forro cada 2 números sin tener en cuenta: el costo en desperdicio de material que esto representa, el tiempo extra que representa para el aparador posicionar un forro que queda grande, el costo de la operación de recortado de forro sobrante, por mencionar algunas variables.
En el armado convencional, el suplemento de armado debe ser el necesario para un montado normal sin que sobre material que dificulte el asentado posterior para el pegado del fondo o consuma cuero de más. Forro y refuerzos deben presentarse escalonados con el corte para que el adhesivo tome todos los materiales juntos al momento de armar y no haya que reprocesar. Las pruebas de escala y sus consiguientes ajustes si fueran necesarios, evitan contínuos ajustes de la máquina de armar al cambiar la numeración.
Si el fondo a pegar presenta “alas” o taloneras o punteras envolventes, es conveniente que los encimados de las piezas del corte, no coincidan con los bordes de terminación de esas partes del fondo, puede representar un pegado imperfecto que habrá que retocar, con el consiguiente costo en tiempo de operación y la posible pérdida de calidad. Al agregar nuevos tipos de fondos, se debería ensayar con primers, lavadores, halogenantes y adhesivos para obtener el proceso optimizado para el operario y la calidad requerida en el producto final.
En el empaque suele descubrirse que los restos de adhesivos o las marcas del laápiz de mercurio, no se pueden quitar porque la flor del cuero se lastima, esto es algo que hay que comprobar antes de poner en trabajo el material y si es el caso, buscar algún material alternativo o un sistema de marcado alternativo, por ejemplo el lápiz invisible que se visualiza con lámpara ultravioleta. También hay que comprobar la estabilidad del color ante la exposición al calor, ya que al momento de quemar los hilos puede quedar veteado, con zonas más oscuras o de diferente tonalidad.
Finalmente, toda esta información recogida en cada ensayo y prueba debe quedar registrada para que pueda ser consultada por los diferentes sectores, e incluso ser comunicada a los proveedores y poder trabajar en conjunto para lograr soluciones.
Por supuesto que como todo sector en una empresa, para que el sector desarrollo pueda cumplir con su tarea debe contar con los elementos adecuados para esos fines.
Personal capacitado y en número suficiente
Cámara de fotos, escáner, impresora.
Un coordinador que vincule los sectores
Las actividades del sector deben estar bien explicadas a los propios integrantes y a todo el personal, a fin de obtener la colaboración de todos.

Problemas externos

Ya que una de las responsabilidades del sector es generar prototipos y luego muestras con calidad para la venta, es necesario contar con los materiales en forma anticipada y en cantidad que posibilite las pruebas y ensayos.
Las ferias de proveedores suelen presentarse en fecha muy avanzada respecto a la temporada y con muy poca antelación a las ferias de productos terminados, en las que se supone se expondrán los modelos nuevos con los nuevos materiales y fondos.
Los proveedores tienden a desestimar el pedido de muestras para el desarrollo o a entregarlas en cantidad muy restringida, situación que torna problemático generar muestras y a la vez hacer pruebas de uso y ensayos en los materiales.
            Hay una falta de oferta diversa de materiales, y los proveedores en general, tal vez empujados por la compresión del mercado, se vuelcan a la presentación y producción de artículos tipo “commodities”, que impiden la diferenciación en el producto terminado.
           No son comunes las estandarizaciones, de tal forma que, por ejemplo, para cada taco, fondo o plataforma se impone un nuevo desarrollo de horma, que implica inversión de tiempo y dinero, y pruebas y ajustes que atrasan la generación de prototipos y premuestras.
            Existe dificultad en disponer de los mismos materiales que fueron entregados inicialmente para las muestras, imponiendo nuevos ajustes y el consiguiente atraso en la puesta en producción de los artículos aprobados y vendidos.
            En general, pareciera que hay un desconocimiento de la función del desarrollista y en consecuencia, de cuales serían los métodos para colaborar en su tarea que es ni más ni menos que articular un buen diseño con una línea de producción y un buen producto final.