RECORDATORIO DE CEFOTECA

RECORDATORIO DE CEFOTECA

Le informamos que dará comienzo el curso de Aparado Avanzado, a continuación les pasamos los datos:



Inicio: 01/10/10

Fin: 03/12/10

Días de cursada: Martes y Viernes de 18 a 22 hs.



Costo para particulares: 2 cuotas de $250.-

Costo para socios de la Cámara del Calzado: 2 cuotas de $ 200.-



Matricula: $150.- (para alumnos nuevos o alumnos que no han cursado en Cefoteca por el período de 1 año)



Si estas interesado por favor comunicate para coordinar la reserva de vacante.



Saludos cordial

CEFOTECA

INTI-Parque Tecnológico Miguelete-Edificio 13

Av. Gral. Paz 5445 entre Av. Constituyentes y Albarellos - SAN MARTIN - B1650KNA

Te. (011) 4724-6286 / 6360 Fax (011) 4754-5193

Horario de atención: Lunes a Viernes de 13:00 a 22:00 hs.

www.calzadoargentino.org.ar

Clase 2 de diseño de objetos portantes

Comienza un curso de aparado en Cefoteca

INFORMACION IMPORTANTE DE CEFOTECA

Tenemos el agrado de comunicarles que a partir del día 1ro. de
octubre de 2010 comenzará el curso de APARADO AVANZADO.
El curso se dictará en CEFOTECA del 01 de octubre al 03 de diciembre, los
días martes y viernes de 18 a 22 horas (Av. Gral. Paz 5445, San Martín, INTI
edificio N13).

CARGA HORARIA: 60 HORAS

OBJETIVOS: PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR - DETERMINACION DE CONDICIONES Y MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO - FORMACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD - INCORPORACIÓN DE
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN - NOCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO -
ESTIMACIONES DE COSTOS DE MATERIALES - ACERCAMIENTO A LA EVOLUCION DE LAS
MAQUINARIAS

TEMARIO

• PROBLEMAS ESPECIFICOS DEL SECTOR DE APARADO
• FUNCIONES SUPERVISOR DE APARADO
• SUBCONTRATACIÓN / TERCERIZACION DEL APARADO
• ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS -
• CALIDAD EN EL APARADO
• MANTENIMIENTO
• PRODUCTIVIDAD
• COSTOS
• SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN
• CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

RESERVE SU LUGAR -- VACANTES LIMITADAS

Inscripción: $ 150.-
Costo del Curso (socios CIC): $ 400.-
Costo del Curso (particulares): $ 500.-

Confirmar asistencia al Tel. 4724-6286 (de 13 a 22 hs)

CEFOTECA
INTI-Parque Tecnológico Miguelete-Edificio 13
Av. Gral. Paz 5445 entre Av. Constituyentes y Albarellos - SAN MARTIN -
B1650KNA
Te. (011) 4724-6286 / 6360 Fax (011) 4754-5193
Horario de atención: Lunes a Viernes de 13:00 a 22:00 hs.
www.calzadoargentino.org.ar

Clase 1 de diseño de objetos portantes

Diseño y modelaje de calzado
El diseño de calzado implica plasmar una idea producto de inspiración y creatividad.
El modelaje es llevar ese diseño a un objeto funcional, un bien de uso que nace de un hecho de arte.
Una manera de unir en una operación diseño y modelaje, es trabajar sobre la horma, que es como un maniquí del pie, convenientemente preparada. La horma se forra con cinta de papel autoadhesiva conocida como cinta de enmascarar o cinta de pintor. Otro tipo de cinta no es recomendable a menos que se tenga la seguridad que no estira.
El primer paso es pegar una cinta desde la punta hasta el borde superior del empeine y otra cinta en el centro del talón desde la planta hasta el cuello de la horma.
Luego cruzamos esta cinta en sentido vertical con otras que se encimarán un 50%, comenzando por la punta y terminando en le talón. Se acostumbra forrar sólo la parte externa de la horma ya que el lado externo permite dibujar mejor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las hormas presentan diferencias de medidas en el arco y en la planta externos e internos, de manera que habrá que forrar siempre también el lado interno para obtener esta diferencia y aplicarla en el molde. Una vez forrada toda lo horma, se aplica una cinta desde la punta al talón en el borde que marca el fin de los laterales y el principio de la planta. Esto asegura obtener la medida más aproximada al largo real de la horma.
Con la horma forrada se procede a marcar puntos de definición del patrón.


Primero se traza una línea desde la punta hasta el empeine por el centro de la horma, controlando con una regla apoyada en la punta y el centro del empeine en el cuello de horma. Después se traza una línea en el centro del talón desde la planta al cuello de horma. Se controla apoyando una regla en los dos centros marcados en el cuello de homa.
El paso siguiente es marcar la altura talón reglamentaria para modelaje que en un número 36 es de 6 cm, el equivalente a ¼ del largo reglamentario que en ese número es 24 cm.
Luego se traza una línea que une el punto externo más saliente de la horma con el punto interno más saliente, ésta línea define el llamado punto 0 (punto cero) al cruzar la línea central. La mitad de la medida entre el punto externo y el punto 0 es la denominada línea desboque, medida general para modelajes clásicos.
Se debe dibujar ahora una línea que une el punto de altura talón con el punto desboque, obteniendo la línea básica para modelaje clásico y la altura reglamentaria en los maleolos, que es de 4,5 cm, midiendo desde el borde de la planta hacia arriba a 6 cm del centro talón.
Resta ubicar la línea que define el desboque en el centro del empeine. La altura reglamentaria del desboque de un escotado es 1/3 del largo que es de 24 cm para un Nº 36.
Sin embargo, esta línea varía de acuerdo a la tendencia o el diseño buscado, no obstante, hay que tener en cuenta siempre que un desboque es como un hilo con una determinada medida que podemos variar en su forma pero debemos mantener en su largo.

Gracias Lili

Con Liliana Orosco, desarrollista de la línea de Boating Women, en la instalación que se hizo a la entrada de Efica 2010 sobre el Concurso de diseño de calzado en el que obtuve el 3º puesto con este diseño que está en la foto. Gracias Lili por tus afectuosas palabras y la visita.

LANZAMIENTO DE MICHELIN FOOTWEAR

Comparto la primera foto de los productos lanzamiento de Michelín Footwear

Concurso de diseño de la Camara del Calzado

Y me decidí y participé del concurso y me quedé con el tercer puesto.
Mi proyecto fue este:

CURSO DE DISEÑO DE CALZADO Y CARTERAS

Y finalmente me decidí con esta asignatura pendiente y voy a empezar a dar clases en el Instituto Moda y Taller de San Martín. Ya estuve reemplazando al docente anterior en algunas clases y el feed-back con la gente que quiere expresarse a través del diseño y además emprender algo es muy alentador.
La información está en www.cursosmodataller.com.ar

AVISO DE CEFOTECA

CAPACITACION DE CORTADO AVANZADO

Estimados Alumnos/as

Tenemos el agrado de comunicarles que a partir del día 6 de julio de
2010 comenzará el curso de Cortado Avanzado. El mismo se dictará en CEFOTECA
del 6 de julio al 10 de septiembre, los días martes y viernes de 18 a 22
horas.

CARGA HORARIA: 60 HORAS

TEMARIO TEORICO
1. Depósito de Insumos (Almacenamiento, control de calidad, etc.)
2. Control de calidad (Control estadístico de calidad, otros)
3. Consumo de materiales (Cálculo de consumo en distintos materiales y
costos)
4. Materiales (Cueros especiales, características principales, estiramiento,
etc.)
5. Tecnología de los materiales (Textiles técnicos, fibras inteligentes,
reconocimiento, etc.)
6. Organización del sector (organización, planificación y productividad,
registros, etc.)
7. Maquinaria (funcionamiento, tipos, características, etc.)
8. Modernas tecnologías (avances tecnológicos y sus características)
9. Seguridad y riesgos en el trabajo (Prevención de accidentes y riesgos del
sector)

TEMARIO PRÁCTICO
• Prácticas de cálculos de consumo
• Prácticas sobre diferentes sistemas organizativos que involucren todos los
contenidos de la materia. Se trabajará sobre casos reales visitando Empresas
productoras de calzado para un mejor aprendizaje del alumnado.

RESERVE SU LUGAR -- VACANTES LIMITADAS

Costo del curso:
Total $ 340 ó 2 cuotas de $ 170(socios de CIC)
Total $ 400 ó 2 cuotas de $ 200(particulares)

La reserva de la vacante se podrá realizar durante el mes de junio con el
pago de la primer cuota.

Saludos cordiales

CEFOTECA
INTI – PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE
EDIFICIO Nª13
AV. GRAL PAZ e/ ALBARELLOS Y AV. DE LOS
CONSTITUYENTES
B1650KNA)– SAN MARTÍN – PCIA. DE BUENOS AIRES – ARGENTINA
TEL (54-11) 4724-6286 / 6360

Tipos de maquinas para aparado

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MÁQUINAS DE APARAR Y PARA OTRAS OPERACIONES EN EL APARADO

Recta o Plana 1 y 2 agujas:

Son máquinas que presentan superficie plana en la zona de costura, transporte inferior y acompañamiento de pie basculante.

Cañón 1 y 2 agujas y de aparar y marroquinera:

Son máquinas con un brazo lateral y transporte único y acompañamiento superior rodante. La superficie sobre la que se apoya el corte a coser es mínima y redondeada. Cuando el brazo lateral está a la izquierda del operador se conoce como aparadora (el modelo clásico es el 18/2 de Singer), si el brazo está a la derecha del operador, es de marroquinería, la superficie de apoyo del

corte es plano.

Poste 1 y 2 agujas:

Estas máquinas presentan un brazo vertical. Puedes ser de arrastre simple, doble o triple.

Zigzag:

Este tipo de máquina permite la unión de piezas sin provocar espesor no deseado. La puntada es regulable en largo y en ancho.

Overlock:

Permite una costura en zigzag aplicable a los bordes de piezas de materiales deshilables. Se conoce como sulfilado.

Rebajadora:

Se utiliza para obtener el espesor necesario en los bordes de piezas de cuero que deben ser dobladas o volcadas. Generalmente rebaja de menor a mayor.

Divididora:

Esta máquina quita espesor en forma plana a toda la pieza. Aplicando plantillas de silicona se puede rebajar bordes y el centro a la vez. Se usa para cuero.

Trencilladora:

Es una máquina de coser tipo cañón con un dispositivo guía para aplicar un ribete de cuero, sintético o tela, en el borde de la pieza. Es triple arrastre.

Ojalilladora:

Aplica ojalillos automáticamente sin necesidad de agujerear la pieza.

Dobladora:

Se usa para doblar tiras para correas y vivos.

Adhesivadora:

Aplica el adhesivo mediante un rodillo o robot en los bordes de las piezas.

Termoadherente:

Es una maquina con una superficie plana movible con resistencias internas que permiten alcanzar la temperatura necesaria pegar materiales termoadheribles. 

Permite aplicar logotipos o marcas a través de temperatura y presión.

Como lo aparamos?

Tipos de costura
Cerrado: Unión de 2 piezas por medio de una costura a 1,5 mm (mínimo) del borde.

Cerrado guante: Unión de 2 piezas por medio de una costura a 1,5 mm (mínimo) del borde enfrentando los derechos de las piezas, con asentado de ambos lados hasta dejar la costura a la vista.

Cerrado guante con refuerzo: Ídem anterior agregando una tira de 5 mm de ancho de material de refuerzo de algodón o poliamida autoadhesiva.

Cerrado guante con refuerzo con costuras de seguridad: Ídem anterior reemplazando el refuerzo de 5 mm por uno de 8 a 10 mm de ancho y efectuando una costura de seguridad a cada lado de la costura de cerrado a 1,5mm (mínimo) y con el mismo hilo de ésta.


Cerrado guante con refuerzo con costuras de vista: Ídem anterior reemplazando el tipo y espesor de hilo. La distancia mínima a la costura en este caso es de 2 mm.

Cerrado enfrentado: Unión de 2 piezas por medio de una costura a 1,5 mm (mínimo) del borde enfrentando el revés de ambas piezas, con asentado de la costura.

Cerrado enfrentado con refuerzo: Ídem anterior agregando una tira de 5 mm de ancho de material de refuerzo de algodón o poliamida autoadhesiva.

Cerrado enfrentado con refuerzo con costuras de seguridad: Ídem anterior reemplazando el refuerzo de 5 mm por uno de 8 a 10 mm de ancho y efectuando una costura de seguridad a cada lado de la costura de cerrado a 1,5 mm (mínimo) y con el mismo hilo de ésta.

Cerrado enfrentado con refuerzo con costuras de vista: Ídem anterior reemplazando el tipo y espesor de hilo. La distancia mínima a la costura en este caso es de 2 mm.

Encimado al corte simple (1 costura): Unión de 2 piezas con 1 costura a 1,5 mm (mínimo) de los bordes de las piezas.

Encimado al corte doble (2 costuras): Unión de 2 piezas con 2 costuras. La primera a 1,5 mm (mínimo) del borde y la segunda al menos a 2 mm de la anterior.

Volcado: Unión de 2 piezas tomando la pieza superior a volcar a 2 mm (mínimo) del borde y la inferior a 8 mm (mínimo) generalmente teniendo como guía una marca en la pieza inferior.




Volcado con costura de seguridad: Ídem anterior, luego se asienta la pieza superior y se efectúa una costura a 2 mm (mínimo) del borde volcado del lado derecho de las piezas.



Costura de vista: Costura con hilos gruesos y generalmente contrastantes en color que cumplen la función de ornamentación.
Costura de vista con refuerzo: Ídem anterior aplicando un refuerzo de algodón o poliamida en el revés de la pieza, generalmente para evitar deformaciones por la tensión que hay que usar con este tipo de hilos.
Costura de cierre: Estas costuras se efectúan al menos a 2 mm de los dientes del cierre para evitar que el deslizador se trabe con el material.

Costura de doblado simple (1 costura): Unión de 2 piezas con 1 costura a 1,5 mm (mínimo) de los bordes de las piezas.








Costura de doblado doble (2 costuras): Unión de 2 piezas con 2 costuras. La primera a 1,5 mm (mínimo) del borde y la segunda al menos a 2 mm de la anterior.

Costura zigzag de unión: Unión de 2 piezas con máquina zigzag para armado de una pieza mayor.

Costura zigzag de unión con refuerzo: Ídem anterior aplicando antes de la unión un refuerzo de algodón o poliamida autoadhesivo.

Costura zig.zag de vista: Costura de ornamentación con hilos en color contrastante. Es conveniente aplicar un refuerzo de algodón o poliamida.
Costura zigzag de terminación de bordes: Para esta operación que se aplica en materiales deshilables, la costura en zigzag es una opción si no se cuenta con una máquina de overlock.
www.ivomaq.br

Costura para ribetear: Unión a una pieza soporte de una tira de entre 10 y 25 mm de ancho por medio de una costura a 1,5 mm del borde y enfrentando el lado derecho de ambas piezas.

Costura para trencilla: Unión a una pieza soporte de una tira de entre 15 y 30 mm de ancho por medio de 2 costuras, la primera aplicando el revés de la tira sobre el derecho de la pieza soporte, la segunda, tomando el lado de la tira que se dobla hacia el interior de la pieza.

Costura para trencilla de talabartero o tanque: Unión de 2 piezas por medio de una tira de entre 20 y 35 mm de ancho con una costura a 5 mm del borde doblado de la tira.

Costura para envivado: Unión de 2 piezas por medio de un vivo que puede contener un burlete de plástico o goma. Se aplica una costura a 5 mm del borde superponiendo ambas piezas, encarando derecho con derecho e intercalando en el medio de ambas el vivo.

Costura para envivado para terminación interior: Al unir 2 piezas de material textil o sintético por medio de un cerrado, queda en el interior un doble borde que presenta una mala terminación a la vista y un riesgo de deshilado de los materiales, esto debe reforzarse con la aplicación de un vivo generalmente cinta al bies que se aplica con una costura a 5 mm del borde tomando ambas piezas.
Es similar a la costura para trencilla.

Tipos de hilos
El título (espesor) del hilo se decide en función del material a coser y del resultado que se quiera obtener con la costura. El título 60 es el más fino y el título 10 es el más grueso entre las medidas usadas comúnmente. Los hilos pueden ser de poliamida, nylon o algodón, y de 2 y 3 cabos.



Tipos de agujas
Las agujas también se eligen teniendo en cuenta el espesor y el tipo de punta, y según el material y el tipo de costura requerido. Los títulos más usados van de 80/14 (fino) hasta 120/19 (gruesa).
Punta cortante: Produce aberturas pronunciadas y visibles. Apta para materiales gruesos.
Punta redonda: Produce aberturas menos visibles. Ideal para materiales finos o textiles.

Tipos de puntadas

De seguridad: Se usa la misma medida de hilo arriba y abajo. El largo de la puntada está relacionado con el espesor del material.
De vista: Se usa un hilo más grueso arriba (vista). Las puntadas suelen ser largas para que resalten.

Procesos
Rebajado: (para piezas de cuero) El rebajado es un proceso que se aplica a los bordes de las piezas para obtener un espesor adecuado para el tipo de terminación buscada. Se definen como rebajado al corte, rebajado para doblado, rebajado para cerrado, rebajado para volcado y rebajado plano o dividido para ribetes y manijas.


Cementado o adhesivado: Se usa cemento de contacto de alto tac y baja adhesión permanente, llamado cemento de aparar. Se aplica a pincel. Actualmente hay un producto de alto tac y adhesión conocido como AP, se usa en determinadas operaciones. No permite ser cosido.

Pegado de refuerzos: Los refuerzos pueden ser de fliselina, algodón o poliamida. Pueden adhesivarse con el cemento de aparar o aplicarse directamente si son autoadhesivos o con calor si son termoadhesivos.
Pegado de encimados: Es la aplicación de una pieza encima de otra que presenta un margen de pegado y una marca de guía para el pegado.
Ribeteados: Es el volcado o doblado de los ribetes para su posterior costura.
Martillados para fijar: Presión mediante golpes suaves que se ejerce sobre 2 piezas que se unieron con cemento de contacto
Asentados para marcar: Presión mediante golpes suaves que se ejerce sobre 2 piezas o una tira para marcar los bordes por donde se harán las costuras.
Remaches y su aplicación: Los remaches del tipo macho/hembra constan de una parte exterior visible, generalmente redondeada con una cavidad (hembra) y una parte interior que presenta un pitón (macho). Se consiguen en varias medidas, las más comunes son 6/6; 8/8; 10/10; y 12/12.
Se aplican en agujeros que se hacen en el material o piezas a unir y que deben tener el diámetro del pitón y con máquinas (manuales o eléctricas) que se usan con matrices removibles. La medida de la matriz es la del remache aplicado.
Ojalillos y su aplicación: Se consiguen en varias medidas, las más comunes son 550; 750; 1100 y 1300. Son redondos. Se aplican en agujeros que se hacen en el material o piezas a unir y que deben tener el diámetro del tubo del ojalillo y con máquinas (manuales o eléctricas) que se usan con matrices removibles. La medida de la matriz es la del ojalillo aplicado.
Para determinados materiales es conveniente utilizar ojalillos con arandelas interiores, se aplican con el mismo proceso.
Hay también ojalillos ovalados que sirven como pasadores de tiras o manijas. Se aplican con matrices especiales para estos ojalillos y van con arandelas interiores.
Remachado de avíos en general: Muchos avíos como apliques o monogramas traen un pitón similar al macho de los remaches y una pieza interior similar a la hembra. Se aplican con matrices que se hacen especialmente para cada avío.
Colocación de hebillas: Las hebillas pueden aplicarse como ornamento o como elemento funcional. En el primer caso, simplemente se aplican sobre una tira con agujeros donde se pasará el pitón y con atraques debajo de la hebilla para que no queden a la vista. Cuando son funcionales se pasa una tira con un agujero alargado para el pitón y que se dobla y se cose a la pieza. La otra tira suele estar cosida en la otra pieza y presenta varios agujeros a la medida del pitón.

PROCESANDO ZAPATITOS

SECUENCIA DE GENERACION DEL PRODUCTO

1-INSPIRACION
-VIAJES, WEB, REVISTAS, ESTUDIOS DE TENDENCIAS
-Es el primer paso y tal vez el más difícil de dar, es plasmar una idea o una tendencia que se vislumbra en una colección, colección que por otro lado, está acotada por materiales, sistemas y procesos productivos, posibilidades tecnológicas y tiempo.

2-DISEÑO-Se bosquejan 2 o 3 modelos que respondan a la tendencia que se ha optado por seguir o respondiendo al tema de inspiración.
-BUSQUEDA DE MATERIALES-DESARROLLO DE HORMAS Y FONDOS
-Una vez decidida la línea a desarrollar, comienza el modelaje técnico, utilizando CAD, y el consiguiente desarrollo de hormas, fondos o suelas y materiales que respondan a la idea o tendencia. Se generan además, fichas de producto básicas con los datos definidos hasta ese momento.

3-PROTOTIPOS-Los prototipos plasman en objeto funcional las ideas y son sometidos a testeos en el área comercial, con clientes, en el área productiva para conocer su factibilidad, y en el área de costos para considerar su rentabilidad
-AJUSTES-Sobre los modelos aprobados en prototipos, se hacen los primeros ajustes, las pruebas de uso, la comprobación de la ergonomía de las hormas, y de la resistencia al uso de los materiales nuevos.

4-MUESTRAS DEFINITIVAS-Con los ajustes aplicados se producen las primeras muestras definitivas y en variantes de color de los distintos materiales, para armar la colección que deberá servir al equipo de ventas.

5-VENTAS-El proceso de ventas es a la vez un proceso decantador, hay modelos que pasan sin pena ni gloria, directamente al estante de descartados, otros se definen como los ganadores de la temporada, y se obtiene además una definición de los colores con los que se trabajará.

6-AJUSTES DE MATERIALES Y COLORES-Sobre ésta información se generan las fichas de producto técnicas, con datos específicos para cada área de producción, materiales y avíos necesarios para cada modelo y cada variante de color de éstos, armando una memoria técnica dinámica de la colección a producir.

7-PRUEBAS DE ESCALA-De cada modelo a producir se cortan tareas de prueba para verificar que la progresión numérica de cortes ajuste a la progresión de hormas y éstas, con los cortes armados, ajusten a la progresión de fondos. Finalmente, con la tarea en empaque, se verifica la progresión de la plantilla de vista.

8- APROBACION Y PUESTA EN PRODUCCION- Finalmente, con todos los datos recogidos en las pruebas de escala se hacen ajustes si fueran necesarios, y se generan las fichas de producto definitivas pasando el aprobado al área de producción.

El siguiente proceso corresponde montaje tipo stróbel y con sistema de corte automático.

10-CORTADO-El proceso de cortado responde al sistema de modelaje en CAD. La máquina de corte automático, toma directamente de un servidor, en forma de archivo digital, los modelos a cortar. En el proceso de cortado aplica también las marcas de empastado necesarias para el aparado, perforaciones para costuras, picados, y códigos numéricos en forma de muesca o escritos.

11-PREPARADO-Esta operación consiste en el rebajado de los bordes de las piezas, la colocación de las punteras de armado termo-adheribles y la aplicación por proceso térmico de la marca.

12-APARADO-Este proceso consiste en la unión de las diferentes piezas de cada corte, usando un adhesivo suave de contacto, y luego, aplicando costuras con máquinas especiales, utilizando hilos de 2 o 3 cabos, de nylon o poliamida, según lo requiera cada artículo. El proceso de montaje por sistema Stróbel, hace aconsejable la colocación del contrafuerte en esta etapa. Después de coser el forro, se recorta el sobrante.

13-PREPARADO-STROBEL-Durante esta etapa, el corte se somete al preformado de punta y talón, en máquinas de frío-calor, ya que los materiales de refuerzo son termo-formables. El siguiente paso, es la unión del corte con una plantilla de fibra de alta resistencia y flexibilidad, aplicando una costura con el principio del monofilamento, en una máquina especialmente diseñada para este proceso.

14-MONTAJE-El sistema que se aplica para el montaje garantiza flexibilidad y liviandad, a la vez que proporciona confort interior al no haber material volcado hacia la zona de la planta del pie.
PRECONFORMADO-Si es un modelo acordonado, este es el momento de pasar
los cordones, Se humecta el corte con vapor de agua y se lo conforma en hormas de aluminio, similares a las que se usarán para terminar el proceso, con un sistema de resistencias que trabajan con temperaturas de entre 80º y 100º grados.
ENCHUFADO-Una vez pre-conformado el corte, se humecta nuevamente y se calza en la horma, las que cuentan con articulado california, para no exponer el corte a esfuerzos innecesarios. Se ajustan los cordones y se pasan por el horno de secado.
15-PEGADO DE SUELA-El pegado de suela comienza con la apropiada preparación de las suelas y el corte.
RASPADO-HALOGENADO-Este proceso químico mecánico se aplica a las suelas para logra una buena adherencia. Igualmente, la planta del corte armado, se raspa con un cepillo fino de alambre. Finalmente, se aplican 2 manos de adhesivo, se reactivan los mismos a través de hornos con lámpara ultravioletas y se pegan corte y suela.

16-EMPAQUE-El último paso, sirve para limpiar el corte de algún material que haya quedado adherido, quemar hilos, pasar cremas y aplicar un cepillado suave. Se ajustan los cordones, se separa cada pie dentro de la caja con papel de seda y está listo para su despacho.

CONFERENCIA EN LA UIA A FINES DE NOVIEMBRE PASADO LANZANDO EL NODO BUENOS AIRES El nodo Buenos Aires se creó con la intención de conectar los distintos actores que intervienen en la producción de objetos con diseño agregado. Esto es, empresas y diseñadores. Fue una mesa redonda muy interesante, aquí algo de lo que se dijo:

G. Venturuzzi, de Estudios prospectivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, expresó que la innovación nos permitirá el acceso a mercados y que innovar no lo es sólo en el diseño del producto sino también en la imagen, en la calidad.
Santiago Sacerdote, de la UIA, definió el diseño como competitivo, y por lo tanto las empresas, especialmente las productoras de bienes de consumo, deberían crear y ajustar procesos de diseño; e incentivar la demanda de parte de los industriales, de innovación y diseño, de generar minstros de estrategia.
Enrique Avogadro, del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que el diseño es el factor determinante de la competitividad en la mayoría de las empresas nuevas que se gestionan en el CMD.
Mónica Pujol, de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA explicó el trabajo hecho en la universidad con la creación de DISUR, que agrupa las carreras de diseño de varias universidades.
César Zuccini, del INTI, agregó que este tipo de articulación que se pretende lograr sentando a todos los actores posibles en una mesa es un buen principio y que es difícil pero posible, en el INTI, hace varios años que sirven de articulación entre emprendedores, diseñadores y empresas inversoras.

Exposición del D.I. Eduardo Barroso Neto, invitado a la inauguración del Nodo Buenos Aires teniendo en cuenta su intensa participación como impulsor de los centros de diseño de Brasil.

-Hoy en día, el 40% de la producción mundial proviene del Sudeste asiático con sueldos promedios de 20 dólares mensuales, situación que los coloca a la vanguardia de la producción en la categoría de artículos masivos.
Existe además una categoría de artículos que llamaremos de clase mundial que son aquellos que reconocemos en cualquier país, un ejemplo es la cadena de hoteles Ritz, sabemos que tienen para ofrecernos y que lo hacen en cualquier parte del mundo en que un hotel se abra con ese nombre.
Por último, existen productos llamados singulares, que son aquellos con color local, con definición propia.
En una economía, que llamaremos de la experiencia, los productos valen por la cantidad de experiencias que aportan al consumidor. Un ejemplo sería el precio de un café. En París cuesta 8 euros, pero sabemos que no es el costo real de un pocillo de café, sino que pagamos por el derecho a tomarlo en un café de Champs Elysees.
Además los productos son parte de una respuesta a una necesidad de la sociedad, y ésta cada día reclama más y más innovación. El 80% de los productos que usaremos en los próximos 10 años todavía son proyectos y en innovación equivalen a 50 años de desarrollo si lo calcularámos hacia atrás.
La sociedad tiene cada día nuevos deseos y donde la invención soluciona un problema y la innovación genera riqueza, el diseño crea deseo, sigue la intuición y la emoción.
Se calcula que por cada dólar que una empresa invierte en diseño e innovación, tiene un retorno de 1000.
Brasil comenzó con su política de apoyo al diseño, ejerciendo su poder de compra. En el año 73, encargó mobiliario urbano, escolar, de transporte público, etc. a centros de diseño.
En el año 83, se realizó un catastro de diseñadores, se evaluó la enseñanza del diseño y como el resultado fue muy poco alentador, se invirtió en mejorarla. Se realizaron ferias de diseño, si invitó a ONG de diseño a participar de los programas de apoyo y difusión.
En el año 95 se llevó a cabo el 1º programa nacional de diseño. Éste consistió en invitar a las pymes a recibir una jornada de 8 hs. brindada por un diseñador y solventada por el estado, para que el pequeño industrial pudiera conocer las ventajas de agregar diseño a sus productos.
El paso siguiente, y ya compartiendo el costo del diseño, entre estado y empresa, fue aplicar estas ideas nuevas en la producción generando valor agregado a los productos. El resultado esperado fue que las pymes contrataran a los diseñadores de forma permanente para aplicar diseño e innovación de forma permanente.
Sucesivos cambios en el programa alcanzaron a producir 85 centros de diseño en el 2000 con el inconveniente de ser monotemáticos, es decir, se agrupó a diseñadores por tipo de rubro en el que trabajaban y lo mejor hubiera sido tener en cada centro diseñadores de diversas ramas.
En el año 2009 sólo quedan 30 de estos centros justamente debido a este enfoque monodisciplinario.
De 70.000 empresas con más de 10 empleados que hay en Brasil, sólo el 1,6 % invierte en diseño e innovación, y ese 1,6 % es responsable del 25 % de la producción.

Pasos para aplicar diseño e innovación
1º- El 99% de las empresas no tiene idea de quienes son sus clientes, de lo que se deduce que las empresas no venden, les compran.
Por esto, es necesario como primer paso identificar la demanda, el grupo de pertenencia de nuestro cliente. La clásica pirámide ABCD, quedó en el pasado, hoy en día las personas pertenecen a grupos intersociales y hay que conocer las claves por las que adhieren a esos grupos.
Conocer nuestro cliente y sus deseos y necesidades podría permitirnos ocupar nichos vacíos en vez de tratar de sacarle a otro el lugar.
2º-Identificar ofertas disponibles y potenciales, esto es, con quién compito y con quién podría competir en un futuro cercano.
3º-Teniendo en cuenta los 2 puntos anteriores, mejorar nuestro producto, hacerlo singular, vinculándolo con la cultura de origen o de destino por ejemplo.
4º-Añadir valores como identidad cultural, historia, rediseño del packaging.
5º-Dan a conocer lo que hacemos, capacitar la fuerza de ventas para que transmita los esfuerzos hechos en innovación.
6º- Hacer publicidad y divulgación en los medios que nuestros cliente prefiere para informarse y comunicarse. Hoy en día, hay empresas que viven de la publicidad en celulares.
7º-Tener sitios web que funcionen, que alguien responda cuando un cliente usa el canal de contacto. Si se usa como portal de venta, que la entrega sea efectiva en tiempo y forma.
8º-Tener un excelente servicio de postventa.

Por último, tener en cuenta que ser competitivo no es ser el más fuerte ni el más veloz, es tener la capacidad de adaptación contínua.

DISEÑO DE OBJETOS PORTANTES...

DISEÑO DE OBJETOS PORTANTES?? y LOS ZAPATOS??

Ya se que el título es raro, pero es el nombre del curso de diseño de marroquinería al que estuve concurriendo dentro del programa extracurricular de la UBA, que se dicta en dependencias de la facultad de agronomía los sábados por la mañana.
Cuesta levantarse y salir pero el esfuerzo vale la pena.
La docente, Hemilse Díaz tiene gran capacidad para lograr interés y compromiso en los alumnos y sábado tras sábado aparecieron diseños variadísimos aunque partimos todos del mismo molde básico.
Y no hace falta tener conocimientos específicos, hay gente que no sabe coser y confecciona los prototipos pegándolos, otros cosen a mano o en máquinas caseras porque lo importante es aprehender cuál es la estructura básica de la que se parte.
El resto es puro vuelo creativo y animarse a pensar en algo diferente, a usar materiales inesperados, a aplicar conocimientos anteriores, en fin, a lograr enfriar el título de “objeto portante” y transformarlo en la cartera, el morral o la billetera que quiero tener y no consigo, y por supuesto, que tal vez empiece a fabricar y vender.;)

Así no, así noooo.

SUBIRSE A LA MODA (TACOS Y PLATAFORMAS)

PLATAFORMAS Y TACOS

Con la moda veraniega que se sube a plataformas partidas y enteras, hay que tener mucho cuidado con las hormas a usar.
Pareciera que cualquier horma acepta taco y plataforma, sin embargo, lo ideal sería decidir que altura de plataforma queremos usar, buscar luego el taco que armonice con esa altura de plataforma y con el perfil de la misma, y por último, ir a lo del hormero con esos elementos más la plantilla interior que usaremos, más el diseño bosquejado del tipo de calzado que vamos a realizar.
Esta es la forma más aconsejable para evitar tacos desclavados, suelas despegadas en el enfranque, zapatos terminados que en la mesa de empaque presentan 3 o 4 cm de quebrante y el taco apoya con el borde externo posterior o bien apuntan hacia adelante, con la punta apoyada en la superficie sin mostrar quebrante alguno e incluso, con el taco apoyado en el borde interno anterior, con la promesa de desclavarse y/o despegar la suela en la zona del enfranque para los tacos con columna.
En otro aspecto las plataformas enteras también presentan varios puntos a tener en cuenta, el quebrante que presenten tiene que repetirse en la horma, debe ser como mínimo de 15 milímetros, el taco debe presentar un contraquebrante mínimo de 10 milímetros, y por supuesto, el perfil de la plataforma debe repetirse en la horma, especialmente con modelos muy cerrados, los cuales de por sí, no son aconsejables en este tipo de plataformas. Esto significa que lo ideal son las sandalias de tiras, mejor si tienen un mínimo de 15 milímetros de ancho y además, reforzadas interiormente con trencilla o refuerzos de nylon (espigarella de algodón o autoadhesiva de nylon).
Por último, es importante de que está hecha la plataforma si va a ir forrada y que terminación llevará la suela aplicada.
Y a subirse a la moda!!

Zapatos y marketing

MARKETING en el CALZADO

Se acerca la nueva temporada... el invierno, claro. Qué hacemos? Qué zapatos espera mi cliente que le presente? Cómo armo la colección?
Para generar una colección coherente seria conveniente tener en claro que tipo de cliente es el que compra nuestro producto. De esta manera sabremos que espera del mismo y enfocarnos en ese aspecto.
Para lograr esta información el medio mas accesible es un estudio de mercado.
Esta herramienta nos dará indicadores sobre los siguientes ítems:
Concepto con que el consumidor de nuestro producto asocia la marca (confort, moda, durabilidad, precio, etc.).
Presencia de la marca en la mente del consumidor.
Razones que lo llevan a comprar nuestro producto.
Que espera o esperaría de nuestro producto
Esta encuesta puede hacerse sencilla para tener un costo razonable del servicio.
Podría basarse en unas pocas preguntas:
Conoce la marca?
Que espera de la misma?
Conoce los productos?
Los usa?
Que espera de ellos?
Qué tipo de recuerdos produce la marca?
Esta encuesta nos permitiria enfocarnos en los puntos fuertes de reconocimiento que hubiera en el mercado sobre la marca y reenfocar los puntos débiles para transformarlos en fortalezas. De esta manera, generar un plan de desarrollo de producto acorde con la información obtenida.
Además, nos serviría para puntualizar el tipo de producto con el que se asocia la marca nuestra en el mercado, y a la vez, mejorar la oferta de producto diferencial si se requiere.
Este enfoque puntual también nos ayudaría a encontrar el costo justo para definir en que zona
de precios o rango de mercado nos posicionamos y de esta manera generar un producto que este acorde con estos parámetros.
En resumen tenemos que conocer a quien le vendemos y que espera de nosotros como marca.

BUSCO BUEN CUERO, PAGO BIEN...

Que esperar de un cuero nuevo
Dado que las curtiembres no transmiten estos datos si es que los tienen, seria logico hacer una prueba de uso de los cueros nuevos.
Esto puede hacerse en el laboratorio de Inti cueros y creo que tambien en Cefoteca, la escuela de la Camara del Calzado. Sin embargo, hay una prueba mas sencilla que puede hacerse y es cortar cualquier modelo similar al que vamos a producir en el cuero en cuestion y usarlo. Por supuesto, deberia ser alguien que camine bastante durante el dia, que la prueba la haga alguien que esté sentado la mayor parte del tiempo puede no ser significativa.
Esta prueba de uso debería mostrarnos en que tiempo comienza a mostrar signos de desgaste, cuanta humedad absorbe y cuanto tarda en evaporarla, si destiñe y mancha el pie en caso de zapatos sin forrar, durante el proceso de producir este par, deberiamos observar la reaccion a las temperaturas con las que trabajamos habitualmente, los adhesivos y otro tipo de substancias que apliquemos en este proceso, como haremos la terminacion en el empaque.
Por ultimo, deberiamos verificar que el cuero en cuestion es el adecuado para el producto a desarrollar, teniendo en cuenta procesos y uso final.